Bouclier

Reconstition d'un bouclier laténien

Le bouclier laténien, comme tout bouclier, est avant tout un équipement de défense et de parade (pour parer les coups). Il est généralement en bois et en métal, osier et probablement du cuir. Le bouclier se porte à la main gauche, l'arme offensive, qu'elle soit lance ou épée se prenant à la main droite.

Un certain nombre de bouclier ou de traces de bouclier ont été retrouvés, soit sur des illustration, des évocations par des auteurs contemporains, ou des boucliers en partie conservés. La plupart des boucliers retrouvés sont cependant des composants de boucliers. En effet le bouclier étant en grande partie en matière putrécible, seules les parties en métal sont généralement retrouvées comme les umbos, les orles ou les clou et rivets.

Bien que le bouclier soit un équipement défensif, son utilisation semble être particulièrement dynamique, des percussions pouvant être données, sa légèreté permet aux guerrières et guerriers de le mouvoir rapidement pour intercepter l'arme adverse ou contrôler le corps adverse. C'est un équipement actif et non passif comme pourraient l'être une cuirasse ou un casque et c'est pour cette raison que le bouclier celte laténien peut être considéré à la fois comme un équipement défensif mais aussi une arme offensive. REF NECESSAIRE (J'ai oublié le papier, je crois que c'est Reich qui en parle en reprenant la thèse de Rapin)

Composition d'un bouclier laténien

Le bouclier celtique laténien est composé de plusieurs parties illustrées en Figure 2, de haut en bas:

• une sur-manipule (élément de réparation) (A.Rapin, L'armement celtique en Europe)
• un manipule
• un plateau ovoïdal (formé de 2 planche collées en joints vifs, ou en contreplaqué)
• une ou deux orles, goutière en tôle de fer fixée sur le pourtour du bouclier
• une spina, longue “épine” en bois creusée en son centre pour acceuillir la main
• une umbo en fer
• des clous pour fixer le umbo sur le plateau du bouclier

Détail d'une bouclier laténien

Le bouclier laténien est assez bien caractérisé dans sa forme générale, ovaloïde d'environ 110cm de haut et 50cm de large. Durant toute la période du Second âge du Fer, la forme de ce bouclier ne va pas évoluer, mais ses composants vont varier. Rapin (Les umbos de bouclier de Gournay-sur-Aronde ) décrit les caractéristiques du bouclier laténien selon deux jeux de données:

• les constances
• les variations

Les constantes sont:

1. la largeur de la coque du umbo qui correspond à la taille de la main aux environ de 100mm (+- 10mm),
2. l'épaisseur de la spina sous la coque de 5-6mm maximum)
3. l'arc du bord de la coque de 145mm de long (+- 5mm)
4. l'épaisseur de la planche de 10mm (+-2mm)

Les variations sont:

1. la largeur totale du umbo de 20mm à plus de 150mm
2. la longueur des ailes du umbo de 20mm à 170mm
3. la forme des umbos (rectangulaire, sem-circulaire, ogivale, trilobée …)
4. la forme de la coque, plus ou moins ouverte en demi-tonneau ou demi-cylindre
5. moulurations sur la coque, nervure, bourrelets
6. les rivets, leur forme, leur nombre, leur taille, leur décoration
7. la présence ou non de manipule en fer

Un umbo de bouclier laténien se décrit en différentes parties plus ou moins présentes:

• coque (1)
• clou ou rivet (2)
• cule ou culette (3)
• bourrelet (6)

L'évolution des boucliers dans le temps durant le Second âge du Fer est donc très fortement liée à l'évolution des umbos. Notament en raison de la grande quantité de umbos retrouvés grâce au matérieau ferreux, le bois étant putrécible.

Datation des types de umbos de Gournay-sur-Aronde

On peut ainsi observer l'évolution technologique des boucliers en observant l'évolution des umbos.

Gournay-sur-Aronde¹⁾ a montré un énorme panel d'armes et d'équipement militaire dont plus de 224 umbos datés du IIIe au Ier siècle avant J.-C. Rapin note certaines formes stables comme les umbos a ailettes rectangulaires ou trapezoidales. Cette forme se retrouve du IIIeme au Ier siecle avant J.-C. Malgre les modifications de structure, ailettes plus ou moins grandes avec plus ou moins de rivets, cette forme est majoritaire dans les fosses de Gournay-sur-Aronde (53%).

Les premiers umbos laténiens sont des umbos dits bivalves, umbos en 2 parties qui recouvrent le milieu de la spina. Ces umbos sont directement rivetés ou cloués à la spina. La jointure entre les deux lobes du umbo est régulièrement recouverte d'un couvre spina, une goutière en tôle qui couvre la jointure et la spina sur sa longueur.

Cette forme de umbo bivalve disparait assez rapidement pour laisser place à des umbos mono-coque, le umbo est formé d'une seule plaque de tôle qui couvrira le milieu de la spina et d'ailettes pour fixer le umbo sur la plaque du bouclier. La morphologie du umbo ne changera pas jusqu'à la fin du Ier siècle avant J.-C. et restera monocoque à ailettes.

Le umbo à ailettes aura au Ier siècle avant J.-C. une rapide évolution du umbo à ailettes trapézoidales en umbo à ailettes en hache bipenné, ailettes en croissant pour finir en umbo totalement circulaire supprimant la spina.

	Type	Description	Datation	Source
	Bivalve, Type X	umbo bivalve/bipartite/composite, composé en 2 parties latérales souvent accompagné d'un couvre-spina pour renforcer la jointure	IVe s., LT B1	1)
	Ailettes rectangulaires, Type C	Umbo à spina et ailettes rectangulaires, les plus vieux modèles sont lourds	[IIIe s av, LT B2 → Ier s av, LT D1, -70	1)
	Ailettes rétréci, Type A	Umbo à ailettes à nervure centrale. La coque et les ailettes sont très petites.	LT C1 (-200; -150)	1)
	Ailettes semi-circulaires ou trilobées, Type B	Umbo à ailettes semi-circulaires ou tri-lobées (3 lobes). La coque est plus haute que les umbos à nervure centrale	LT C1 (-200; -150)	1)
	Type D, ailettes en hache bipenne	Umbos à ailettes larges en forme de croissants ou de lame de hache	LT C2 → LT D1 (-150; -50)	1); 2)
	Mokronog-Arquà	Umbos à ailettes larges en forme de croissants	LT D2	3); 4); 1); 2)
	circulaire, Type Y	Umbo totalement circulaire sans spina	LT D2	1); 2)

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Schéma d'une ellipse (Wikipédia)

Obtenir un bouclier léger, robuste et agréable à l'utilisation sécurisée nécessite quelques notions basiques de géométrie et de physique. L'état de l'art actuel nous enseigne une chose importante qui caractérise le combat celtique et l'utilisation du bouclier: la main est sur le plan du bouclier.

Physiquement cela signifie que le bouclier est tenu en son centre de gravité ou très proche. Cela implique que le manipulation du bouclier n'est que très peu impacté par sa répartition des masses (ce qu'il y a au dessus, au dessous, sur les cotés, n'impacte pas le centre de gravité du bouclier, la répartition des masses est symétriques autour des axes horizontal et vertical, le bouclier n'étant pas circulaire).

Mathématiquement cela signifie que le bouclier aura une forme ovale (ellipse) la plus régulière possible.

Il existe plusieurs méthodes géométriques pour définir et construire une ellipse, ces méthodes sont décrites dans l'article Wikipédia mais nous allons décrire ici la méthode à double foyer qui nécessite 2 clous, une ficelle de 120cm et un crayon.

La définition d'une ellipse de foyers $F_1$, $F_2$ est l'ensemble des points $M$ du plan tels que:

$d(M, F_1) + d(M, F_2) = 2a = 2\times\sqrt{b^2+c^2}$ (Théorème de Pythagore)

avec $2a$ la longueur du grand axe, $2b$ la longueur du petit axe et $2c = d(F_1, F_2)$

La mesure qui nous intéresse le plus ici pour placer $F_1$ et $F_2$ est donc la distance entre $F_1$ et $F_2$, donc $d(F_1, F_2)$ et donc $c$.

Pour $2a=120 \rightarrow a=60$ et $2b=60 \rightarrow b=30$, on a:

$2\times\sqrt{30^2+c^2}=120$

$\Rightarrow 30^2+c^2 = 60^2 = 3600$

$\Rightarrow c^2 = 3600-30^2$

$\Rightarrow c = \sqrt{2700} = \fbox{51.96 cm}$ car une distance est toujours positive.

On a donc la distance $d(F_1,F_2) = 2c = \fbox{103.923 cm}$ chacun des foyers se trouve donc à environ $\fbox{8 cm}$ du bord du bouclier.

1. Repérer le milieu de la planche, c'est l'intersection des diagonales
2. Tracer les 2 axes de symétrie de la planche sur la longueur et la largeur (le milieu des 2 longueurs et le milieu des 2 largeurs)
3. Tracer les 2 foyers $F_1$ et $F_2$ sur l'axe de la longueur chacun à 8 cm du bord.
4. Planter une pointe ou un clou à chaque foyer et y attacher la ficelle à chaque clou.
5. Tendre la ficelle avec le crayon pour tracer l'ellipse. S'aider d'une équerre pour que le crayon reste bien droit si nécessaire.

Pour l'ajout d'un systême de protection sur le pourtour du bouclier il peut être utile de calculer le périmètre de l'ellipse, son orbite. Ce calcul est particulièrement complexe et imprécis et s'exprime sous la forme intégrale suivante:

$L=4a\int_0^1 \frac{\sqrt{1-e^2u^2}}{\sqrt{1-u^2}}du$

L'intégrale se résoud par développement en série, des calculateurs en ligne existent. Chaque site utilise une formule approximative différente ou une convergence différente, attention à la précision du calcul.

• https://calculis.net/perimetre/ellipse
• https://www.editions-petiteelisabeth.fr/calculs_perimetre_ellipse.php Utilise la formule classique d'une erreur de 10cm
• https://miniwebtool.com/fr/ellipse-circumference-calculator/
• https://www.lorimier.com/astuces/calculs/Calcul_perimetre_ellipse.html

1. Découper le bouclier en ellipse
2. Tracer au centre de l'ovale 2 demi cercles séparés de 3 à 5 cm, cette bande sera le manipule, sa taille dépend donc de votre main et de votre confort. La taille des demi cercles dépendent du diamètre du umbo ou de la taille du creux de la spina.
3. Dans chaque demi cercle percer un trou avec la perceuse et le forêt à bois pour y laisser passer la lame de scie.
4. Découper l'intérieur des deux demi cercle à la scie, le manipule et la planche du bouclier sont fait, profiter de cette étape pour arborer le manipule de cuir, de bois sculté pour en améliorer le confort car une fois le umbo et la spina mis, il sera compliqué de modifier le manipule.
5. Etendre et coller les 2 tissus à l'avant et l'arrière du bouclier. Veiller à bien étirer les tissus et retirer toute bulle. Le tissus protègera le bois des coups et l'empechera d'éclater en morceau au premier combat un peu trop engagé.
6. Vérifier l'équilibre du bouclier. Le bouclier doit tenir droit en le prenant par le manipule, bras tendu vers l'avant, paume de la main vers le bas, sans le moindre effort de l'avant bras pour le mettre droit. Vérifier que le haut de votre main ne frotte pas sur le bois quand vous tendez le bouclier ou que vous le tenez le long du corp, paume vers le bas.
7. Ajouter les orles
8. Ajouter la spina
9. Fixer le umbo
10. Vérifiez que tout est bien en place, tout tient bien, qu'il n'y a pas de jeu au niveau du umbo, que le bouclier est toujours équilibré. Vérifiez aussi le poids du bouclier, si celui-ci dépasse 5kg, il y a un problème.

1. Coller le tissu de 120cm$\times$60cm sur une des planche de contreplaqué de 0.5cm d'épaisseur. Veiller à ce que le tissus soit bien étiré et qu'aucune bulle de reste.
2. Coller la seconde plaque par dessus le tissu collé en applatissant bien soit avec des poids soit avec des serre joints
3. Retirer le tissu excédentaire après 24 à 48 heures de séchage
4. Tracer les repères importants:
   1. axes de symétrie (qui seront les grand axe et petit axe de l'ellipse)
   2. centre du rectangle
   3. largeur du manipule central (cercle au centre du rectangle de 5cm à 6cm de rayon)
5. Découper le bouclier en ellipse
6. Etendre et coller les 2 tissus à l'avant et l'arrière du bouclier. Veiller à bien étirer les tissus et retirer toute bulle.
7. Ajouter le manipule
8. Ajouter les orles
9. Ajouter la spina
10. Fixer le umbo

1. TODO

1. Ecorcer la branche à la plane
2. Tracer les repères:
   1. axe horizontal
   2. axe vertical
   3. limites de la l'emplacement de la main (de la taille du trou central du bouclier)
3. Tailler à la scie et au ciseau à bois les entailles du manipule comme sur les photos
4. Tracer les emplacements du manipule en la mettant bien au mileu du bouclier, à l'horizontal, sur le petit axe, en vérifiant bien que le manipule rentre bien et épouse bien le trou du bouclier.
5. Tailler au ciseau les entailles dans les emplacements du manipule $\fbox{à l'avant du bouclier}$. Laisser un bon $\frac{1}{2}$cm de fond du mi-bois.
6. Verifier que le manipule entre bien dans l'emplacement taillé et qu'il n'y a pas de jeu
7. Coller le manipule à la colle à bois et bien serrer avec des serre joint. Bien laisser sécher.
8. Une fois la colle sèche, percer un ou des trous de chaque coté du manipule dans le mi-bois pour y mettre des chevilles de bois.
9. Enfoncer et coller les chevilles de bois
10. Scier les chevilles qui dépassent
11. Tailler et raboter les mis-bois sur la banche de sorte que ceux-ci affleurent la planche du bouclier

1. Couper la quantité de rawhide désirée. Référez-vous au calcul du périmètre d'un bouclier pour une orle complète en prévoyant une petite dizaine de centimètre de marge
2. Noyer le rawhide dans un sceau rempli d'eau pendant au moins 24 heures
3. Une fois le rawhide bien humide et souple, repérer le centre de la bande de rawhide et plaquer sur la tranche du bouclier de sorte qu'il y ait la même quantité de rawhide de tous les cotés du bouclier (devant, derrière et sur les cotés)
4. En maintenant le rawhide plaqué contre la tranche du bouclier, agrafer un point sur une des face du bouclier (le rawhide même humide est dur à percer, ne pas hésiter à mettre plusieurs agrafes pour bien fixer)
5. De l'autre face, maintenir le rawhide plaqué contre la tranche et tirer le rawhide tout en agrafant
6. Répéter pour agrafer tout le rawhide
7. Laisser sécher 2 ou 3 jours, le rawhide va se durcir et prendre la forme désirée
8. Une fois le rawhide bien sec et bien dur, retirer une ou plusieurs agrafes des deux faces du bouclier, et percer un trou avec une perceuse et un forêt à bois pas trop gros pour laisser passer un fil
9. Couper un fil d'au moins 10 fois la longueur du grand axe du bouclier
10. A chaque extrémité du fil, mettre une aiguille
11. Passer une aiguille dans le premier trou et fixer le milieu du fil dans ce premier trou avec une aiguille du côté de chaque face du bouclier
12. Coudre le rawhide an point sellier en retirant les agrafes et perçant un trou dans le rawhide/bouclier
13. Terminer la couture par un noeud solide

- TODO

1. Aplanir et dégauchir la demi buche au mieux à l'aide d'une dégauchisseuse, d'un rabot ou de la plane.
2. Repérer le milieu de la buche et creuser un trou assez grand pour y laisser passer les phalanges d'un poing fermé. Garder un peu de marge dans le sens de la longueur car la main tiendra le manipule, le poing ne sera donc mécaniquement pas totalement fermé. Creuser à l'herminette puis à la gouge à bois jusqu'à laisser un petit centimètre de bois au fond du creux.
3. Ecorcer la demi buche à la plane, retirer aussi le cambium mettre à jour l'aubier.
4. Tracer sur la moelle la forme désirer de la future spina.
5. Dégrossir et tailler à la hache selon la forme désirée. L'herminette est très utile pour tailler les courbes et les creux.
6. Une fois la taille faîte, la forme générale et l'épaisseur des extremités atteinte, lisser toute la spina avec la plane en coupant du centre vers la pointe.
7. Poncer au papier de verre si besoin.

1. Vérifier que le umbo est bien plat à sa base, rectifier et redresser si besoin avec le marteau sur l'enclume.
2. Percer des trous sur les ailettes ou rebords du umbos si nécessaire. Les trous doivent pouvoir laisser passer la queue des clous en entier mais ne pas laisser passer la tête des clous
3. Tordre à la pince plate la pointe des clous en angle droit.
4. Repérer le milieu du umbo et placer le umbo au milieu du bouclier. Ce milieu doit correspondre au milieu du manipule du bouclier déjà montée. On peut s'aider d'un compas pour tracer un cercle à partir du milieu du manipule de rayon égal à la distance entre le milieu du umbo et un trou de clou.
5. En plaquant le umbo, tracer l'emplacement des trous de clous sur la planche du bouclier.
6. Percer avec la perceuse et un forêt à bois aux emplacement des trous de clous précédement tracés.
7. Installer les clous dans leur trou respectifs et les tordre légèrement à la masse à l'arrière du bouclier de sorte que la pointe tordue des clous pointent vont s'enfoncer dans la planche à l'arrière du bouclier.
8. Placer le bouclier sur l'enclume, umbo vers le sol, pointe des clous vers le haut, de sorte que le clou repose sur l'enclume. Frapper et tordre complètement les clous à la masse de sorte qu'ils s'enfoncent dans l'arrière de la planche du bouclier. Répéter pour chaque clou en veillant bien à ce que chaque clou repose sur l'enclume en frappant pour les tordre.
9. Vérifier que tout est bien fixé. Si il y a du jeu avec un ou plusieurs clous, ceux-ci n'ont pas été assez bien enfoncés ou tordus, frapper plus fort.

1. TODO

1. Choisir ses motifs et couleurs. Ne pas négliger le temps de ces choix, il est plus long que ce qu'on pense
2. Préparer les peintures dans les bocaux en mélangeant bien les pigments, le liant et un peu de solvant. Doser les pigments en fonction de la couleur désirée. Epaissir la peinture avec autant d'épaississant que nécessaire.
3. Peindre la première couche
4. Laisser bien sécher plusieurs jours à plat dans une pièce bien éclairée et sèche
5. Au bout de quelques jours ou 1 à 2 semaines, une fois la première couche bien sèche, appliquer une deuxième couche si nécessaire en refaisant les peintures comme à l'Etape 02
6. Laisser sécher et durcir la peinture au minimum 2 semaines.